Сара Ървинг е автор на новия пътеводител Bradt guide to Palestine. Това е нейната статия за guardian.co.uk , в която тя представя десет от местата, които туристите в Палестина трябва да посетят:
За повечето хора думите Палестина и Западния бряг не предизвикват асоциация с понятието туристическа дестинация. Но нека оставим на страна съществуващите стереотипи: забраната за пътуване до Западния бряг бе премахната преди няколко години, а в Палестина ще бъдете посрещнати с топлина и възторг. Там, върху малка площ се намират повече исторически, религиозни и културни обекти отколкото може би навсякъде другаде по света, а малкият размер означава, че е напълно възможно да посетите повечто забележителности без да се налага да пътувате дълго. Няколко нови туристически организации, сред които и такива за походи или обиколки с колело също помагат да превърнат запознаването със зашеметяващия пейзаж на Палестина и чудесната храна във все по-лесно начинание.
По-голямата част от пътуващите до Палестина посещават страната около Коледа, когато във Витлеем идват хиляди вярващи за Празничната вечерна литургия. Лидерите на различните християнски деноминации водят шествието от Ерусалим през главния площад, докато деца скаути свирят празнични мелодии с гайди. За религиозните туристи Коледа и Великден ще бъдат основните причини да посетят Палестина, но всъщност цените са по-ниски, а настаняването се намира по-лесно през другите месеци на годината.
Пътуването из Западния бряг е доста лесно, благодарение на неофициалната, но доста широко разпространена мрежа от таксита за споделяне. Най-дългото ви пътуване вероятно ще бъде от административната столица Рамала (с космополитни ресторанти, нощни клубове и официални центрове за изкуства) до северния град Дженин. Това пътуване може да отнеме само час и половина, ако израелските контролно-пропускателни пунктове по маршрута са отворени. Чуждестранните посетители са все още достатъчно малко на брой, така че общите таксита са чудесен начин да се срещнете с местни хора. Много палестинци говорят поне малко английски и са много щастливи да практикуват знанията си с чужденци – един разговор, който често завършва с покана за пиене на сладък арабски чай или даването на полезни телефонни номера.
През последните години се появиха и нови хотели, къщи за гости, хостели и програми за домашен престой в Западния бряг. Това прави пребиваването в Палестина по-лесно, без да се налага да сте обвързани с хотелите за поклонници в Рамала или Витлеем. Вместо това като туристи можете да дадете реален принос за укрепването на изолираната селска икономика.
Признавам, че туризмът в Палестина е все още изправен пред много предизвикателства, не на последно място израелските гранични власти, които контролират всички пътища в Западния бряг. За международните пътници, преминаването през контролно-пропускателни пунктове за Западния бряг при Каландия и Витлеем обикновено е лесно. Обявяването на намерението ви за посещение на Западния бряг при кацане на летище „Бен Гурион“ или сухопътно пресичане на границата от към Йордания често обаче може да доведе до разпит, който продължава с часове. Гости с печати от страни като Ливан, Сирия или Иран може да преминат през дълги разпити или пълен отказ за влизане в страната от израелските граничари. Газа е друг въпрос, външното министерство на Великобритания съветва всички туристи да не посещават Ивицата. От посетителите обикновено се изисква журналистическа или дипломатическа акредитацияза да преминат в Газа през Израел.
Себастия
Част от руините в Себастия. Снимка: Richard T Nowitz/Corbis
Впечатляващите елински наблюдателни кули, разрушените самарянски дворци и рушащите се византийски църкви в Себастия са доста добре позната дестинация от израелските турове. Но нов туристически проект в палестинското село Себастия превръща престоя в този живописен район в наслада. В елегантната малка къща за гости Sebastia се сервира за закуска пресен хляб, зехтин, билки и плодове, които са били отгледани буквално няколко ярда по-далеч, там може да се храните на тераса с гледка към маслинови горички или в обновените помещения от византийски времена. Младите местни жители са обучени като водачи за пешеходни преходи, които започват от информационния център при Османската жп гара или от древният maqamat – ислямска светиня – до околните хълмове. И информационният център, и къщата за гости се намират точно на края на централния площад в селото.
Къщата за гости в Себастия (http://www.toursinenglish.com/2006/01/sebastiya-guest-house.html)
Стигнето до село Себастия със споделено такси от Наблус. Къща за гости Sebastia: , tinyurl.com/sebastiastay
Ал-Харам ал-Шариф, Йерусалим
Ал-Харам ал-Шариф, Йерусалим
Част от Купола на скалата (http://www.flickr.com/photos/lauraelaine/galleries/72157625775458115/)
Голямата златна джамия Куполът на Скалата може и да бъде международно признатия символ на Йерусалим, но всъщност да влезете там, където се намира и третото най-святото място в Исляма, може да изисква известна предприемчивост. Входът за немюсюлмани е закътан зад бариерата за сигурност при Западната стена. Идете там рано сутрин и бъдете подготвени да чакате на опашка, но знайте, че всяка секунда от чакането си заслужава. В свещения комплекс се намират не само греещата в златно и синьо джамия Купола на скалата, както и великолепната джамия Ал-Акса, но и много други по-малки, но също толкова красива структури. Особено си струва да се види един Сабил (чешма, фонтан за пиене) от Кайт Бей, който впечатлява с елегантен купол от дялан камък, един от малкото по рода си извън Египет.
Официално работно време (макар то да е обект на промяна) от Неделя до Четвъртък: 7.30-11ч, 13:30-15:00. Обикновено е затворен по време на ислямските празници, еврейските празници, Петък / Събота (изключение се прави за мюсюлманските поклонници) и всеки път, когато израелските власти смятат, че има риск за сигурността. Посетето комплекса в началото на престоя си, така че да можете да се върнете, ако се окаже затворен.
Деир Гасанех (Deir Ghassaneh)
Читателите на книгата на Мурид Баргути I Saw Ramallah са чували за Деир Гасанех. В своя автобиографичен разказ за детството си в това малко селце, намиращо се на север от Рамала, той разказва за стари каменни къщи, групирани за да се защитят взаимно около тесни проходи и дворове. Създаден в по-голямата си част през 18-ти век, когато селото е било обитавано от едно от семействата, които са управлявали няколко малки части от Османска Палестина, много от тези домове все още имат кладенци за съхраняване на вода, зехтин и зърно, които са били изградени с цел да се издържа при обсади. Днес, Асоциацията на местните жени е започнала нова инициатива в селото – малък музей с експонати от селския бит, в който те също така организират прекрасни угощения с местни храни или дават следобедни уроци по автентично палестинско готварство.
Сграда в Деир Гасанех (http://www.flickr.com/photos/bramhubbell/5876190757/in/photostream)
Посетете с такси или личен автомобил от Рамала или се свържете с асоциацията на местните жени чрез палестинската Асоциация за културен обмен, pace.ps , традиционни ястия от £ 5 – £ 10
Старият град на Дженин
Старият град на Дженин (http://www.flickr.com/photos/maryjoyce/5546971304/sizes/l/in/photostream/ )
Събуждане в 4:30 сутринта рядко е плюс. Но ако спите в къщата за гости Кино Дженин в центъра на града, ще чуете как в хладното ясно утро азанът (призивът за молитва) се носи към хълмовете край Дженин. Това е момент на спокойна красота в този иначе оживен град, за съжаление по-известен с внушителната атака на израелската армия в бежанския лагер през 2002 година. Но в древния и оцветен с прах Стар град служители на палестинската организация за честна търговия могат в каменната сграда от османско време, в която се намира офисът им, да ви обяснят как търговията със зехтин е направила живота на хиляди фермери по-лесен. Или Ум Имад, чийто син-журналист бе застрелян от израелски войник през 2002 г., да ви се усмихва, докато ви показва грамада от красива ръчна бродерия, която се продава в двора на Женското културно дружество на няколко метра нагоре по улицата. Освен да осигурява прехраната за няколко местни семейства, организацията на жените продължава мисията на сина ѝ, а именно да запази палестинската култура жива.
Стигнете до Дженин с общо такси (1,5 часа) от централната автогара в Рамала. Къща за гости Кино Дженин :, cinemajenin.org
Туристически походи и колоездачни обиколки
Както Guardian Travel съобщи миналата година, организираните екскурзии, разходки и колоездачни обиколки са все по-достъпен начин, за да видите палестинската провинция и да се срещнете с местни семейства в малките градове и села, като Ал-Фараа и Акраба , които едва сега започват да бъдат посещавани от международни посетители. Обиколката с Bike Palestine обхваща зелените хълмове на северната част на Западния бряг, зловещата Юдейска пустинята на юг и исторически градове като Йерихон и Витлеем. Пътят на Авраам и пътеката, която води по следите на Рождество Христово са вдъхновени от странстванията на пророка Авраам и Исус Христос. Тези туристически пътеки минават през северната и централната част на Западния бряг и са отворени за туристи от всички вероизповедания, както и за атеисти.
Снимка от един от туровете на Bike Palestine http://www.bikepalestine.com/photos.html
Седемдневен тур с колела из Западния бряг с Bike Palestine , bikepalestine.com струва okolo $ 1,400, включващи храна, преспиване, екскурзоводи, но не и самолетни биелти.
Четиридневна екскурзия по пътя на Авраам с Walk Palestine, walkpalestine.com струва $ 620 с настаняване, храна, екскурзовод и трансфери, но без самолетни полети.
За повече информация относно пътеките, вижте уебсайта на групата за алтернативен туризъм atg.ps
Хамам Аш-Шифа, Наблус
След цялотова товаходене пеш и колоездене определено ще имате нужда от релаксация. В Наблус се намират два хамама (турски бани) от периода на Османската империя, които предлагат традиционната смес от гореща пара, студена вода, местно направен сапун от зехтин и усърдно направени масажи. Хамамът от 17-ти век Аш-Шифа е най-известният; персоналът е гостоприемен, но ако отидете сами може и да не се чуствате добре, някои местни организации и хотели предлагат организирани пътувания, които включват турска баня, чай, сладкиши и наргиле в луксозната външна стая на банята. Аш-Шифа също така е понякога домакин на коцерти с арабска музика, както и на четения на книги по време налитературния фестивал PalFest.
Хамам Аш-Шифа. Photograph: Alamy
Хаммам Аш-Шифа: .Хаммам Ал-Хана (известен също като Хамам ал-Самара или Самарянската баня): )
Октоберфест в Тайбе
Живописното селоТайбе е дом на може би най-невероятния Октоберфест в света. Всяка есен, пивоварната Тайбе – управлявана от местно семейство, което се е научило да правят бира в чужбина – е домакин на оживен фестивал. Немските фолклорни певци в кожени панталони обаче са заменени от Toot Ard (протестна ска група от Голанските възвишения), политически хип-хоп групи от бежанските лагери и традиционни палестински дабка танцьори. Но бирата е отлична и ако ви се стори, че навалицата е прекалено голяма, то руините на построената през 5-ти век църква „Св. Георги“ са наблизо, а от там се открива невероятна гледка към другия бряг на река Йордан.
Дабке танцьори в народни носии по време на фестивала в Тайбе (повече снимки: http://mkimpo.sakura.ne.jp/diary/2009/go_go_palestina_2009a.html)
Стигенте до Тайбе с автобус или споделено такси от централната автогара в Рамала. За повече информация за Октоберфеста, вижте taybehbeer.com
Дворецът Хишам, Ерихон
Настроението в древния град Ерихон е много по-различно от това в останалата част от Западния бряг. През лятото посетителите ще видят, че жителите се превръщат в нощни птици, за да избягат от горещината през деня, така че през нощта широките, плоски пътища се изпълват с хора. Ресторант-градините по улица “Ейн ал Султан“, които предлагат само маси на закрито през зимата, лятно време дават възможност на посетителите да се настанят на маси под жасминови дървета и да опитат от вкусното арабско барбекю. Каср Хишам – Дворецът Хишам – е един от най-зрелищните обекти в Ерихон; сложно издълбаната каменна зидария дава представа за славата и красотата на двореца преди тя да бъде разрушена от земетресение, а известната мозайка Дървото на Живота доказва уменията на омаяддските занаятчии от 8-ми век. Плановете за нова защитна конструкция, коите трябва да се осъществят през 2013 г., означават, че мозайките ще могат да бъдат посещавани постоянно, а не както сега в редки случаи.
Настроението в древния град Ерихон е много по-различно от това в останалата част от Западния бряг. През лятото посетителите ще видят, че жителите се превръщат в нощни птици, за да избягат от горещината през деня, така че през нощта широките, плоски пътища се изпълват с хора. Ресторант-градините по улица “Ейн ал Султан“, които предлагат само маси на закрито през зимата, лятно време дават възможност на посетителите да се настанят на маси под жасминови дървета и да опитат от вкусното арабско барбекю. Каср Хишам – Дворецът Хишам – е един от най-зрелищните обекти в Ерихон; сложно издълбаната каменна зидария дава представа за славата и красотата на двореца преди тя да бъде разрушена от земетресение, а известната мозайка Дървото на Живота доказва уменията на омаяддските занаятчии от 8-ми век. Плановете за нова защитна конструкция, коите трябва да се осъществят през 2013 г., означават, че мозайките ще могат да бъдат посещавани постоянно, а не както сега в редки случаи.
Дворецът Хишам (Снимка: Corbis)
Дворецът Хишам () е отворен 8am-17:00
Пазарът в Хеброн
Вът вътрешността на главния вход на древния арабски пазар (сук) в Хеброн се намира малък, тесен магазин, който е пълен с красиво бродирани материали и с карирани шалове от останалата единствена в Западния бряг фабрика за кефия, намираща се близо до пътя. Този магазин е главната квартира на Жени в Хеброн , малка, но непобедима организация, която притежава един от малкото оцелели магазини на пазара. Много от магазините са затворен след заповеди на израелските военни с цел да защитят заселниците, които живеят в части на града, или защото заселниците са заплашвали да направят бизнеса им нежизнеспособен. Но благодарение на подкрепата на намиращия се наблизо Комитет за рехабилитация на Хеброн и на малки групи от пътници, няколко оцелели от онова, което някога е било основният икономически център на южната част на Западния бряг остават. На пейките срещу магазина можете да седнете да опитате сандвич с фалафел (напревен в стил Хеброн – мазен, солен и вкусен, с пържени картофи и патладжан) и да пиете чай с някои от тези забележителни жени.
Вът вътрешността на главния вход на древния арабски пазар (сук) в Хеброн се намира малък, тесен магазин, който е пълен с красиво бродирани материали и с карирани шалове от останалата единствена в Западния бряг фабрика за кефия, намираща се близо до пътя. Този магазин е главната квартира на Жени в Хеброн , малка, но непобедима организация, която притежава един от малкото оцелели магазини на пазара. Много от магазините са затворен след заповеди на израелските военни с цел да защитят заселниците, които живеят в части на града, или защото заселниците са заплашвали да направят бизнеса им нежизнеспособен. Но благодарение на подкрепата на намиращия се наблизо Комитет за рехабилитация на Хеброн и на малки групи от пътници, няколко оцелели от онова, което някога е било основният икономически център на южната част на Западния бряг остават. На пейките срещу магазина можете да седнете да опитате сандвич с фалафел (напревен в стил Хеброн – мазен, солен и вкусен, с пържени картофи и патладжан) и да пиете чай с някои от тези забележителни жени.
Магазинът отвътре
Жените в Хеброн, womeninhebron.com
Aка
Новият пътеводител също така включва райони на Израел, които са дом на голям брой палестинци и коите са запазили своята култура. Не може да пропуснате стария град на Ака (или Ако), малко пристанище на брега на Средиземно море, едно от най-старите обитавани райони в света, което е било столицата на царство на кръстоносцитек. Пътуването до тук е популярна еднодневна туристическа екскурзия за посетители на Израел, но си струва да се остане и за по-дълго, за да се запознаете с арабското сърце на града, далеч от „официалния“ туристически комплекси.
Пристанището е дом на известния рибен ресторант Абу Христо, в който се предлага пресния улов от съседното пристанище. Само на няколко крачки се намират внушителните khans, огромни кервансараи, чиито каменни арки помещавали търговците, изминаващи Пътя на коприната, за които това е било краят на пътуването. Повечето са полу-изоставени, посетителите свободни могат да ги разгледат, често местните модни фотографи, които търсят живописни гледки, както и групите от малки момчета, играещи футбол, безгрижно игнорират предупредителните знаци при рушащите се стени.
Внушителният Khan el-Umdan от османско време (Снимка: Alamy)
От Ерусалим най-бързият път към Ака е чрез споделяне на таксита или влак през Тел Авив, пътуването отнема около 2.5-3 часа, ако връзките са добри .Ресторант Абу Христо (, abu-christo.co.il ) се намира в началото на градксата стена, близо до пристанището
